COPIAS CON FIBRA
- Para las esquinas pequeñas
o los fallos pequeños, usaremos plastilina. La meteremos en las rendijas,
tapando los agujeros. En caso de no hacer esto, la fibra no cogerá bien la
forma y saldrá una chapuza.
- Damos tres capas de cera.
Lo importante no es dar mucha cera, si no que la superficie quede
encerada. Se nota solo al pasar la mano. En la foto lo rosa es plastilina.
- Entre capa y capa de cera
hay que esperas un mínimo de tres horas.
- Se usa una esponja para dar
la cera.
- Damos gel-coat. Tened en
cuenta que el gel-coat también necesita catalizador, igual que la resina.
Es como pintar, igual igual. Una capa gordita es suficiente.
- A las 24 horas, justo antes
de que se seque el gel-coat del todo, le damos fibra. Si el gel-coat está
seco, no pasa nada, pero si aún no está seco, nos ayudará a enfibrar,
porque se pegará a la fibra incluso cuando la fibra no tiene resina.
- Le damos una capa fibra. Lo
mejor es mat 200 para que las esquinas las coja bien.
- Cuando se seca esta fibra,
sacamos el gel-coat con la capa de fibra de 200. Cuesta un poco. Nos
tendremos que ayudar de unas cuñas, que las meteremos entre la superficie
a copiar y el gel-coat.
- Veremos que está muy rugoso
por fuera, pero muy liso por dentro. A eso se le llama negativo. También
veremos que es muy flexible y débil. Esto es porque solo hemos dado una
capa de fibra. Lo que ocurre si damos más capas es que sacar el negativo
del molde (la superficie a copiar o positivo) será aún más difícil.
- Recolocamos el negativo en
el molde.
- Le damos más capas de fibra
y le metemos unos listones de madera para que el negativo no se doble ni
un cm. Creedme, esto de meter listones es muy importante, tanto que yo al
no hacerlo, desperdicié 2 meses de mi trabajo porque el negativo se me
doblaba.
- Esperamos a que se seque y
ya podemos sacar el negativo fuerte y duro.
- Repetimos todo esto igual
igual, solo que esta vez, la superficie a copiar será la parte interior
del negativo. De esta forma, conseguiremos un positivo (el negativo del
negativo). Solo que esta vez no meteremos listones de madera. Meteremos
tiras de coremat para darle rigidez y dureza, pero que no pese mucho. Le
daremos un total de 3 capas de fibra. Que pueden ser 200+coremat+450 o
200+300+450. Esto último saldrá más pesado que el primero con menos
rigidez.
Consejos:
- El gel_coat consigue que el
acabado sea liso, lo único que ocurre es que muchas veces salen bolsas de
aire entre el gel-coat y la primera capa de fibra por lo que un simple
rasguño puede hacernos un agujero. Para evitar esto, apretaremos bien la
fibra 200.
- No olvidéis los listones de
madera.
Porque la fibra es muy cabrona y se dobla a su antojo.
Esto es
mi paragolpes de fibra ya hecho, solo que torcido cinco centímetros. Lo estaba
intentado enderezar con esta correa y unos refuerzos de coremat que le di.
Conseguí doblarlo 3 centímetros.
Esta es
la copia de la calandra (o parrilla o rejilla) de un Seat Ibiza junto con las
esquinas de la copia de la calandra de un Opel Astra GSI. Lo marrón de la parte
del centro es lo que tuve que rellenar por no usar plastilina al principio. Un
trabajo que podía haber evitado.
Autor: Jon Murua González.
Coche: Opel Astra GSI.
Contacto: jongsi@msn.com
En caso de haber alguna actualización, se
publicará en http://usuarios.lycos.es/opelastragsi
Este brico se hizo el 01/05/2003