Pared Este

24. Jordi. 6a, A2, 380 m.
Manuel Pomares, Jesús Ruiz y J. Ferrández, el 19 y 20 de noviembre del 80.
Vía histórica, poco frecuentada, que tras escalar el diedro derecho de la aguja del Frare resolvió por vez primera el sector desplomado situado por encima de la Pirámide. Una vez alcanza la primera terraza sale por la original de la Valencianos.

25. Carmen. 6c, A2+, 430 m.
Francisco Ibáñez, Josep Abelardo, Vicente Peydrò y Salvador Guerola, en abril del 99.
Itinerario que se inicia justo a la derecha de la aguja del Frare, con un trazado directo que cruza en varias ocasiones a la vía Catalunya, de trazado más sinuoso. A media altura realiza una travesía hacia la izquierda coincidiendo un tramo con Puro habano, y ya en la terraza superior atacar directamente la zona desplomada.

26. Catalunya. V+, A1 (6a+, A0), 315 m.
Jordi Camprubí y Meno Gaiteleu, el año 74.
Itinerario lógico y bastante equipado. Escala el terreno evidente justo a la derecha de la Pirámide para alcanzarla en su parte alta y girar bruscamente hacia la derecha, en terreno muy aéreo, en busca de la marcada cicatriz donde se endereza para desembocar en las terrazas superiores. El cuarto largo es común con la Jordi.

27. Murciana. V+, A2+, 255 m.
José Luis, Miguel Ángel y Juan Carlos García Gallego y Á. Ortiz, el año 77.
Interesante escalada con numerosos tramos de artificial totalmente desequipados. Se inicia justo a la derecha de la Catalunya en la vertical de unos pequeños techos, en el margen izquierdo del característico espolón de la pared Este. Tras superarlos busca en tendencia a la derecha la gran terraza que atraviesa gran parte de la pared Este, para luego buscar una cueva colgada 60 metros por encima de esta. Dos largos más, por una marcada cicatriz y por la izquierda de la característica "bala de cañón" desembocan en un terreno fácil que por la derecha nos conducirá a la canal de salida.

28. Eclipse. 6b, A3+, 420 m.
Vicente Peydrò Bernabeu y Manuel Bernabeu Garrigós, el 21 de abril del 96.
Junto con la Murciana, comparte el perfecto centro de la pared Este. Soberbia línea que transcurre justo a la izquierda del característico espolón y por encima de él en un trazado muy directo que culmina en un espectacular techo. Una de las vías de artificial más interesantes y recomendables de todo el Ponoig.

29. Integral Esperó Polop. 6b, A1, 300 m.
Mariano Lozano, Jesús Ruiz, M. Clavez, Jesús García y Manolo Pomares, el 25 de enero del 2001.
Integral resultante de escalar la Clavez Ruiz , el sexto largo de la Rafael Cebrián, más dos nuevos largos entre esta última y Pena Negra.

30. Clavez-Ruiz. 6b, A1, 120 m.
M. Clavez y Jesús Ruiz, principios del año 80.
Vertical pero corta escalada que resuelve el filo del espolón en un atractivo trazado directo de tres largos muy mantenidos, para morir en los jardines que lo coronan.

31. Espejismos. 6a+, A1+, 340 m.
Manuel Amat, Antonio Ros "Chiri" y Pascual Castillo "Tequila", el 12 de diciembre del 82.
Estético itinerario que transcurre sobre los marcados diedros en el margen derecho del espolón. Luego ataca el característico diedro rojo que jalona la pared en su misma mitad en dos largos, donde se concentran las mayores dificultades. El último largo es común con la salida original de la Flor de luna.

32. Pena negra. 6a, A1+, 250 m.
Salvador Guerola y Emili Perales, el 9 de marzo del 91.
Interesante trazado que transcurre por la derecha del espolón y justo por encima de él, a la izquierda del característico diedro rojo. Ideal para la iniciación del artificial en pared ya que el equipamiento es muy evidente sobre buenas fisuras y placas con gotas de agua. Desemboca en las repisas superiores. Para hacer más completo el itinerario aconsejamos salir por la original de la Cebrián.

33. Rafael Cebrián. V+, A1 (6b+), 250 m.
Gustavo Llobet, Pedro Jorge Notario y Josep Maria Pons "Tacolín", el 26 y 27 de diciembre del 75.
Escalada algo irregular ya que atraviesa varias repisas. Se trata del trazado pionero por el centro de la cara Este que resuelve el terreno más evidente y accesible en busca del atractivo muro central. Recomendamos la salida directa, lo que hace más completa la escalada. El equipamiento es bastante antiguo.

ó + 2 ganchos.

34. Rolling Stones. 6a, 250 m.
Juan Carlos García Gallego en solitario, el 6 y 7 de noviembre del 82
Vía poco equipada que atraviesa la gran terraza en forma de U sobre la mitad derecha de la pared. En su primera mitad transcurre a la izquierda de los visibles diedros en diagonal a la derecha y accede a la segunda terraza por su izquierda para flanquearla hasta su extremo derecho y salir por el último largo de la Flor de luna.

35. Llamando a las puertas del cielo. 6b, A2+, 260 m.
Vicente Peydrò Bernabeu y Manuel Bernabeu Garrigós, el 28 de enero del 96.
Interesante escalada en artificial de dificultad moderada que transcurre por tramos compactos y verticales entre varias terrazas. Primer largo común con la Rolling Stones para luego continuar recto y paralelamente a ésta por su izquierda. Recomendable para el perfeccionamiento en artificial en gran pared si Pena negra se nos ha dado bien: aunque es bastante más difícil que ésta, es muy cómoda de equipar.

36. Flor de luna. V, A0 (6a+), 300 m.
José Matas y Mariano Lozano, el 25 y 26 de noviembre del 78.
Vía muy repetida de moderada dificultad y buena roca. Lógica y evidente, se trata de un trazado muy homogéneo que resuelve los elegantes sistemas de fisuras sobre el cono de la base de la pared en su margen derecho. Una vez en la terraza superior podemos escaparnos por la izquierda en busca de la canal de salida, o continuar recto por una fisura en el extremo derecho de la terraza (Rolling Stones).

37. Titánic. 6a+, A2, 250 m.
Emili Perales y Carles Baselga, el 28 de marzo del 98.
Vía directa, cercana a Flor de Luna en su parte baja que luego cruza para resolver los característicos diedros por debajo de la terraza y remontar la zona compacta por encima de ésta.

+ 2 ganchos.

38. Viento del Sur. V+, A0 (6b+), 250 m.
Félix Gómez de León y Juan Carlos García Gallego, el 20 de marzo del 80.
Vía bastante irregular y desequipada, aunque fácil de proteger. Nace sobre el tumbado espolón que forma el extremo izquierdo del cono de la base, para progresar con tendencia a la derecha, cruzando la vía Arc de Sant Martí, sobre los sistemas de fisuras en el margen derecho de la pared.

39. Arc de Sant Martí. 6b, A2, 265 m.
Salvador Guerola y Jordi Verdú, en septiembre del 96.
Vía que nace justo en el centro del cono de la base escalando una fisura roja con tendencia a la derecha para luego, cruzando Flor de luna, buscar el trazado más directo en 260 metros de dificultad sostenida.

+ 1 bong.

40. Excálibur. V, 175 m.
José Luis y Juan Carlos G. Gallego,el 27 de oct. del 81.
Vía poco repetida sobre buena roca, que nace a la derecha del cono de la base de la pared para situarse, tras una travesía a la izquierda sobre la gran terraza, desde donde en un trazado directo y lógico de dificultad moderada alcanza la arista.

41. Espolón de los ingleses. V+, 200 m.
Brian Royle y Kim Meldrum, 1970.
Itinerario histórico (primera escalada al Ponoig) de trazado lógico, pero generalmente sobre roca de dudosa calidad. No cuenta con ninguna expansión (excepto reuniones equipadas posteriormente). Nace en el punto más bajo del espolón, en el extremo derecho de la pared Este, y lo resuelve en cuatro largos de una manera lógica y evidente.