SIN SECRETOS
ESTA ES MI SECCIÓN FAVORITA
AQUÍ SE PONDRÁ TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER
Y NUNCA TE QUISIERON ENSEÑAR. EN ESTA SECCIÓN ENCONTRARÁS
RECETAS DE BARNICES, TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, SE INTENTARÁN
PONER PLANOS Y EN GENERAL SACAR A LA LUZ ESOS "SECRETOS"
TAN DAÑINOS PARA ESTE ARTE
DADO EL CARÁCTER DE ESTA SECCIÓN, "YO" GARANTIZO QUE TODA LA
INFORMACIÓN QUE "YO" EXPONGA AQUÍ, ES AUTENTICA Y ESTÁ
CONTRASTADA CON OTROS PROFESIONALES
ÍNDICE DE TEMAS
- Dibujos en autocad basados en el Cremonense de Stradivarius
- Recetas de barnices del 1700
- Sistemas de barrajes para la tapa armónica
- Fórmula y aplicación de un pasta tapaporos para guitarras
-Espesores de violín, viola y chelo
-Planos y construcción de un Arpa Celta
Pincha aquí para enviármelo
Estos son archivos hechos en autocad enviados por nuestro amigo Carlos
Están basados en las medidas del Stradivarius Cremonense sacadas
del libro l Segreti de Stradivari de Sacconi
Recetas de barnices del 1700 sacadas del libro de Lamberto Corbara
Goma Laca clara 35 gramos Copal de Manila 35 gr., Almáciga
en lágrimas 25 gr., Benjuí 15 gr., Incienso 10 gr. Poner estas sustancias
dentro de un recipiente, conteniendo 250..gr. de Alcohol de vino ya colorado.
Después de 5 días poner el barniz al baño maría repitiendo la operación mas
veces, después de todo esto el barniz está lis
RECETA 2
Resina, de Enebro o Sandáraca 25 gramos, Goma amoniaco
8 gr. Benjuí, 5 gr. Clara de huevo seca 2 gr. Juntar estas
RECETA 3
Almáciga en lagrimas 10 gramos, Incienso 5 gr., Goma Mirra 5 gr., Benjuí 5gr., Agua Regia Clara 10 gr. ,
Alcanfor 3 gr. Disolver estas sustancias en un recipiente de cobre o barro a fuego lento y cuando esté bien
incorporado añadir 10 gr. de Goma Laca clara y poco a, poco 150 gr. de Alcohol de vino ya colorado. Después
de un breve tiempo sacar el barniz del fuego, y en frío filtrarlo y dejarlo a reposar.
Distintos barrajes para la tapa armónica enviados por Adrián
Fórmula para realizar una pasta tapaporos para palosanto y cedro
Pincha en la miniatura para ver la foto a tamaño real
PASTA TAPAPOROS
Esta pasta está compuesta por los siguientes elementos:
-Polvo de cuarzo: Para compactar la mezcla. Se usa el cuarzo por que no modifica el
color
-Pintura al óleo: Para sacar el color de la mezcla
-Secante de cobalto: Catalizador para la mezcla
-Aceite de linaza: Se aplica cuando la mezcla empieza a secarse durante la aplicación
APLICACIÓN
Sobre un azulejo o cristal liso y plano se hace la mezcla de colores con ayuda de una espátula
Para conseguir los colores se utilizarán estas pinturas al óleo
.PALOSANTO
-Tierra sombra tostada
-Tierra siena tostada
-Carmín garanza sólido oscuro
FOTO
1
.CEDRO
-Tierra siena tostada
-Tierra siena natural
-Amarillo Nápoles rojizo
-Amarillo ocre
FOTO
2
El color resultante será aproximado al que tendría la madera mojada (humedecer un dedo y aplicarlo sobre
la madera)
En el caso del cedro observaremos que esta madera al ser barnizada, los poros tienen un color
más oscuro que la superficie, por ello el color que realicemos será un punto más oscuro que la superficie
Estos colores dependerán de la madera que utilicemos , por ello no incluyo proporciones exactas
Esta fase depende exclusivamente de la habilidad del artesano en conseguir el color apropiado
Una vez conseguido el color se añade el cuarzo en pequeñas proporciones mezclándolo hasta que se se noten
los granos del cuarzo al aplastar la mezcla con la espátula y añadir dos o tres gotas de secante de cobalto.
Si la mezcla resulta demasiado espesa aplicar dos o tres gotas de aceite de linaza (cuanto más aceite lleve
mas tardará en secar)
Para aplicarlo al instrumento nos ayudaremos de una tablilla fina y plana. Tomaremos una pequeña cantidad de
mezcla con la tablilla y la distribuiremos en el instrumento en pequeños sectores, repasando la zona manchada con
fuerza para introducir la mezcla en el poro retirando el sobrante. Si durante la aplicación la mezcla que tenemos en
el azulejo o cristal empieza a secarse, añadiremos unas gotas de aceite de linaza
FOTO 3
FOTO 4 FOTO
5 FOTO 6
Una vez acabada la aplicación se puede guardar la mezcla sobrante en un bote hermético, (los de carretes de fotos
son ideales para esto) con unas gotas de aceite de linaza para conservarlo fresco
Transcurridas unas 24 horas aproximadamente (o cuando esté seco), procederemos a acuchillar el instrumento (sin
excederse) y a lijarlo para que la mezcla solo quede dentro del poro
FOTO
7
Y ya está listo para empezar a barnizar. Este procedimiento da excelentes resultados y ahorra muchas manos de barniz
Yo he probado esta formula y quedé muy satisfecho con el resultado. Pediría a todos los que lo
probéis que me comuniquéis vuestras impresiones y resultados
Barnizado de un violonchelo
(Solo hice
fotos a las manos en que se notaba más
los cambios de color)
Método de aplicación. (Este método es el mismo para cualquier instrumento)
Primero un manchado central a lo largo de la zona a barnizar.
Segundo distribuir en los bordes siguiendo las curvas
Tercero distribuir a toda la zona con movimientos transversales a la fibra
Cuarto escurrir la brocha para quitarle barniz y repasar la zona para quitar el exceso
Quinto peinar suavemente con la punta de la brocha en el sentido de la fibra
Para este instrumento utilizo brochas de oreja de buey del 15 y del 27
-Orden de Barnizado
Es conveniente llevar un orden estricto al barnizar las diferentes partes del instrumento
así nos evitaremos errores y perdidas de tiempo. Este orden debe ser siempre el mismo
-RIZO
1-Caja
2-Interior de la voluta y frontal
3-Posterior de la voluta
4-Laterales siguiendo la dirección desde el mango al tetón
-AROS
Primero un lateral y luego el otro
1-La "c"
2-Curva menor y tacón
3-Curva mayor ( al unir los dos laterales, repasar bien para que no se note la unión)
-TAPA
1-Manchado central
2-Distribuir en los bordes
3-Distribuir con movimientos transversales
4-Aplicar al interior de las "f" y repasar con un papel desde afuera a dentro para evitar goteos
5-Peinar suavemente con la punta de la brocha
-FONDO
Igual que en la tapa
Estas operaciones deberán realizarse en el menor tiempo posible para evitar que se empiece a secar el barniz mientras lo aplicamos
Después de la aplicación colgar el instrumento en un lugar sin polvo
BARNICES Y MANOS NECESARIAS
Para este violonchelo utilicé barnices, colorantes y diluyente de la marca Hammerl
1ª mano: Imprimación transparente (Primer)
2ª mano: Imprimación, si es necesario un suave lijado con lija de agua o aceite (limpiar muy bien los restos)
3ª mano: Barniz color oro viejo
Composición para 1/2 litro:
-143 ml. barniz transparente
-214 ml. barniz amarillo
-85 ml. barniz rojo
-214 ml. diluyente
FOTO 1 FOTO
2 FOTO
3 FOTO
4
4ª mano: Oro viejo, un suave lijado previo
FOTO 5 FOTO
6
5ª mano: Oro viejo oscurecido:
-200 ml. oro viejo
-100 ml. barniz rojo
-160 ml. diluyente
FOTO 7 FOTO
8
6ª mano: Barniz anterior con incremento de rojo
-190 ml. barniz anterior
-10 ml. extracto de rojo
FOTO 9 FOTO
10
7ª mano: Barniz anterior oscurecido, suave lijado previo
-100 ml. barniz anterior
-20 ml. extracto de rojo
- 200 ml. de barniz rojo/marrón
- 5 ml. barniz negro
-150 ml. diluyente
FOTO 11
8ª mano: Barniz anterior oscurecido
- 40 ml. barniz anterior
- 60 ml. barniz marrón
-20 ml. barniz negro
-10 ml. barniz rojo/marrón
9ª mano:
-53 ml. barniz anterior
-25 ml. barniz negro
-5 ml. extracto de rojo
-35 ml. diluyente
10ª mano:
-barniz anterior
-20 ml. barniz negro
-10 ml. extracto de rojo
-20 ml. diluyente
11ª mano:
-barniz anterior
-15 ml. extracto de rojo
-18 ml. barniz marrón
12ª mano:
-acabado (coating).
-esencia de trementina purificada
El barniz de acabado y la esencia de trementina se mezclarán a partes iguales
Este barniz es más espeso que el utilizado hasta ahora y es más propenso a hacer goterones por ello el orden de barnizado cambia. El aconsejado es el siguiente:
1º rizo
2º la "c"
3º curva menor
4º curva mayor
5º curva mayor del otro lateral repasando la unión
6º curva menor
7º la "c"
Al acabar los laterales es conveniente secarlo un poco al sol para que asiente el barniz
y fragüe un poco
8º el fondo y secarlo un poco al sol para que asiente
9º la tapa, sacarlo al sol y colgar
En la aplicación de este barniz no es necesario escurrir mucho la brocha ya que se pretende
dar una capa más gruesa que las hasta ahora aplicadas y no es necesario peinar mucho
Este barniz tarda más en secar
13ª mano:
-acabado
Espesores de violín, viola y chelo sacados del libro de Sacconi , enviados
por Gustavo Bellido
Restauración a un laúd-guitarra alemán
-Cuando trajeron este laúd al taller presentaba los siguientes desperfectos:
Una raja en la pala que nacía de uno de los orificios para el clavijero, dos manecillas
del mismo estaban dobladas, una raja en las duelas del fondo, faltaban 4 trastes y el
mástil estaba doblado dejando un espacio entre el traste y la cuerda a la altura de la
unión con la caja de casi 6 mm.
RAJAS
-Decidimos empezar por lo más fácil, que era pegar las rajas en la pala y el fondo. En la
pala pusimos cola en la raja y con dos torniquetes lo dejamos pegando (FOTO). Para el
fondo pusimos cola en la raja, presionamos hasta que se unieron los dos lados y con cinta
ancha de papel fijamos la unión (FOTO)
MÁSTIL
-Después seguimos con el mástil. Esta era la fase más delicada del proceso, ya que al ser
el mango y la trastiera muy delgados no permitían quitar material para corregir la curvatura
Optamos por la solución mas arriesgada, que era enderezar el mástil con calor y presión.
Para realizar esta operación hicimos un sencillo útil, tomamos un trozo de chapón marino de
un largo igual al instrumento, situando el laúd encima marcamos la zona donde era más
pronunciada la curva y practicamos dos taladros por los que pasamos una trenza de cuerda para
que quedara como una abrazadera (FOTO). Atamos los extremos de la cuerda entre sí y pasamos
un listón pequeño, que al darle vueltas apretaba la cuerda. Pusimos el laúd sobre dos tacos
situados en los extremos de la trastiera y apretamos un poco la cuerda (FOTO) y empezamos
a darle calor en la zona con un decapador de aire caliente. Esta operación tiene un gran
inconveniente: Y es que el calor levanta el barniz.
Cuando nos planteamos este problema estudiamos que barniz tenia el laúd y vimos que era
goma laca , y al ser fácil de arreglar seguimos adelante.
Durante una semana, dos veces al día le dimos calor durante 15/20 minutos y apretábamos
una vuelta de cuerda, dejándolo así.
Al cabo de este tiempo se redujo la distancia a la cuerda de 6 mm. a 3mm.
TRASTES
-Una vez que enderezamos un poco el mástil empezamos a reponer trastes. Esta tarea que
en principio puede parecer rutinaria nos dio más de un dolor de cabeza, ya que no eran
trastes normales. Eran tiras de 2 mm. de grosor, de un metal con el mismo color del plomo.
Intentamos conseguir tiras parecidas, pero en Sevilla no encontramos ningún sitio donde
comprarlas, entonces decidimos hacerlas partiendo de trastes convencionales (esto lo
hicimos tiempo atrás con otro laúd de la misma familia que este, ver en el apartado de
fotos ). Después del trabajo que supone tener que limar los laterales de un traste hasta dejarlo
a la medida y una vez puestos no obtuvimos el resultado que buscábamos, así que los quitamos
y buscamos más opciones.
Comentamos la situación con unos amigos que nos aconsejaron preguntar en un taller de
joyería, y así lo hicimos. Al decirnos el joyero que ese metal no se podría conseguir decidimos
hacer los trastes de latón y trastear entero el laúd. Escogimos el latón por que el puente,
en vez de hueso tiene un traste de latón
Llevamos al joyero la barra de latón de 4mm, la pasó por una laminadora y la dejo a los 2mm
que necesitábamos
Para ponerlos primero había que enderezar la lámina, con ayuda de un mini yunque se enderezaba
la longitud correspondiente a un traste (FOTO), y con unos golpes de martillo se introducía en la
ranura una vez limpia y con unas gotas de pegamento rápido (FOTO). Una vez bien fijado se
corta el resto de la lámina se redondean las esquinas y se elimina el sobrante (FOTO)
Se igualan en altura con ayuda de un taco liso con lija (FOTO) y por último se pule mucho con piedra
pómez y aceite dejando los trastes sin huellas de la lija , aprovechando para pulir la trastiera
también
CLAVIJERO
El clavijero tenía dos manecillas dobladas, las correspondientes a las 3ª y 4ª (FOTO, no se
aprecia muy bien ). Para enderezarlas las apoyamos sobre el mini yunque y le dimos pequeños
golpes de martillo (FOTO) hasta dejarlas derechas dentro de lo que era posible
FINALIZACIÓN
Después de quitar las cintas de papel del fondo , limpiar la cola , abrillantar el fondo , pulir y
dar goma laca al mástil este fue el resultado (FOTO)
¡¡¡Anímense y manden las fotos y comentarios de restauraciones para
aprender todos un poco más!!!
Planos y construcción de un Arpa Celta
Estos archivos han sido mandados por un colaborador que prefiere quedar en el anonimato
Son archivos scaneados, así que no esperéis demasiada calidad de imagen, pero tiene la
suficiente como para pensarse hacer una. Yo la tengo como proyecto cercano, además está
en inglés, por lo que si alguien con dominio del idioma quiere animarse a traducirlo y
mandarlo para su publicación, contribuiría a que esta información llegue a todos los
hispanohablantes interesados en este bello instrumento
Para bajarte el ZIP pincha en la foto
